Карта путешествия
01 июля, день первый. Санкт-Петербург – Рованиеми
Старт был назначен на 5.20, однако реально выехали только в 6 утра. Проезжая мимо поста ГАИ в Осиновой роще вспоминаем, что надо сбросить одометр. Не торопясь доезжаем до Выборга, заправляемся на Несте, пьем кофе и решаем пересекать границу в Светогорске. Наверно решение было правильным – российскую таможню прошли без малейших проблем, посетили дьютик и застряли на финской таможне. Почему-то они около получаса не пропускали машины вообще, чем собрали значительную очередь. Дежурно говорим на пограничном контроле, что едем только в Финляндию – в Рованиеми. Пограничник этим не удовлетворяется – требует подробностей. Рассказываю про Акасломполо, видимо такое слово в его внутренней базе данных уже есть, поэтому он выдает следующий вопрос – какие у вас деньги. Показываем карточки.
После границы привязываются москвичи – расспрашивают, что будем делать в Акасломполо. Опять же дежурно отмахиваемся и начинаем движение.
В 12 часов перекусываем за 40 км до Йоэнсуу. Меняемся. В Йоэнсуу заправляемся на Шелле, на котором мы заправлялись месяц назад. Выезжаем на 6-ю дорогу. Воспоминания подсказывали, что где-то тут надо повернуть на 18-ю. Развилки нигде не было видно, но ГПС показывал, что мы едем в правильном направлении, поэтому мы продолжали ехать по 6-й дороге. Забавно, этого участка autoroute 2002 не знал, что немного сказалось на моей поездке 2 года назад. Оказывается, был маршрут получше.
Оставляем в стороне Vuokatti, останавливаемся купить минеральной воды на Шелле в Kajaani. Заправляться не стали (а зря – цена была привлекательная).
Дежурно поплутав в городе, я выезжаю на 5-ю магистраль и еду на север. Поврот налево – на Рованиеми, опять же оставляя в стороне те повороты, по которым я в прошлый раз ехал, проезжаю площадку на берегу в Paltamo, где я изучал карту, и по 78-й на север. В Puolanka я выясняю, что заправлялся совсем не там, а севернее, затем проезжаю мимо площадки, где я останавливался на обед (не забывая порадоваться за свою зрительную память) и еду до Pudasjarvi, где на знакомом мне Neste мы заправляемся и перекусываем. За прошедшие два года вместо будки на заправке появилось нормальное здание.
Далее в Рованиеми, перед Рованиеми общаемся с непривычно грубыми финнами (Катя немного понимает финскую речь, поэтому нам было переведено все, что про нас сказали) – в их кемпинге не было мест. В Рованиеми изучаем карту, едем в следующий кемпинг. Опять неудачно, т.к. там свадьба и все забито. Ничего больше не находим, поэтому мы селимся в гостиницу Cumulus за 77е.
Гостиница оставила смешанные ощущения. С одной стороны, все выглядит достаточно пафосно, но чувствуется какое-то запустение. Однако подземный гараж достоин упоминания, вне всякого сомнения – такого крутого подъема мне еще видеть не приходилось. Да и сам гараж достаточно узкий, поэтому для парковки пришлось изрядно покрутить рулем. После ужина мы отправились прогуляться по городу. Обычный финский город с привычной архитектурой. Однако, как и на Родине, вдоль дорог валяются знаки кем-то поваленные.
02 Июля, день второй. Рованиеми – Нордкап.
Просыпаемся в назначенное время, идем на завтрак, затем выписываемся из отеля. Со времен прошлой поездки мне казалось, что деревня Йоллопукки (финского Санта-Клауса) находилась на моем тогдашнем пути – на дороге из Рованиеми в Колари. Туда я и направил нас. Оказалось, что там был только указатель на Санта-парк, который расположен совершенно в другом месте. Об этом нам сообщила кассирша в придорожном магазине. Оказалось, что он нам по пути – на дороге 4 практически сразу на выезде из города.
На этом везение закончилось – Санта-парк закрыт по воскресеньям (так же у него выходной в понедельник). Мы постучались в дверь рукотворного грота, за которым находятся владения Санта-Клауса. Никто не открыл. Помимо нас, на стоянку еще подъехали литовцы, которых мы еще потом встречали несколько раз на нашем пути. Недалеко от автостоянки начиналась лесенка на вершину скалы. Мы забрались по ней и оказались перед башней, с которой открывался вид на Рованиеми. Позади башни находятся развалины какой-то сцены или чего-то подобного. Однако, было видно, что сооружение давно не использовалось по назначению.
Вернувшись к машине, мы поехали дальше и скоро остановились у лагеря на полярном круге. Здесь продается безумное число сувениров, а так же за 6 евро можно заполнить «просьбу» Санта-Клаусу отправить поздравительное сообщение к рождествую. Мы приобрели немного сувениров в магазине, заполнили открытки и, напоследок, сфотографировались под знаком полярного круга.
Дальше наш путь лежал в сторону Ивало. Скоро мы догнали фуру с российскими номерами 51 региона. Было приятно увидеть соотечественников, хотя мы на этой дороге оказались совершенно по разным причинам. Обогнав фуру мы обнаружили еще две впереди нее. Пришлось обгонять и их, хотя фуры шли с превышением где-то километров на 5. Но я давно осознал тот факт, что на северных территориях неотвратимость наказания отсутствует и можно, как и все местные, ехать в комфортном для тебя режиме.
Далее мы по пути заправились на Шелле, а затем в Ивало долго искали место, где можно нормально перекусить. В воскресенье это не так и просто, почти все заведения закрыты. Однако, еда нашлась на заправке Esso, и вполне неплохого качества.
Пообедав, мы продолжили путь на север. Юля сфотографировала знак «303 км до Мурманска», а на следующей развилке мы свернули в сторону Инари. Сам городок Инари проехали без остановок, хотя место красивое, а затем свернули на 92-ю дорогу и взяли курс в сторону Финско-Норвежской границы.
Дорога 92 заслуживает отдельного упоминания. На ней нет населенных пунктов, а сама она идет вдоль водоемов и преставляет собой прямые холмистые участки с ограниченной видимостью. При этом ширина дороги такова, что разметка на нее уже не наносится, а разъезды с редкими встречными автомобилями проходят с достаточно малым боковым интервалом. При этом, скорость выдерживается в районе разрешенных 100 км/ч., иногда даже превышая. Тем не менее, каждый раз, подъезжая к перегибу рельефа, я переносил ногу на педаль тормоза. И, оказалось, не зря. В наиболее неудобном месте – на перегибе с поворотом (наша машина находилась на внешнем радиусе) мне в лоб выскочил Land Cruiser VX c финном за рулем. Увидев меня он, видимо оцепенел, поскольку машина продолжала движение прямо, выезжая тем самым на нашу полосу. К счастью, я ожидал чего-то именно такого, поэтому немного зацепив обочину я проскочил мимо него. Впереди у нас лежал долгий путь, поэтому надо ехать аккуратно.
Но дорога увлекала нас все дальше и дальше на север и вот перед нами длинный 6% спуск, а внизу река и мост, разделяющий две страны – Финляндию и Норвегию. Пара минут и, снизив скорость до разрешенной, мы, провожаемые взглядами норвежских пограничников, въезжаем на территорию Норвегии. Дремавший на заднем сидении Никита так и не заметил, как оказался в другой стране.
Сразу через 30 метров после границы стало ясно, что мы в другой стране. Другие дорожные знаки, другое качество асфальта, другая разметка. Да и люди, как мне показалось, были немного другие.
Мы въехали в город Карасек (Karasjok), и я невольно начал вспоминать мой прошлый транзит через этот город. Я не узнавал ничего, все очень сильно изменилось. Какая-то женщина увидела нашу машину и помахала нам рукой. Наверно российские туристы здесь не частые гости, хотя с каждым годом ситуация меняется.
Далее дорога вела нас по равнинной части. За окном природа представляла собой небольшие растения. Все машины, которые мы догоняли, моргали правым поворотником и снижали скорость для того, чтобы мы могли их обогнать. По пути нам даже встретились Пежо 307 с транзитными французскими номерами. Проехали известную военную часть, догнали микроавтобус с военными номерами, которые тянул прицеп с катером. На первом же прямом участке водитель съехал на обочину. Как все же приятно, когда на дороге только вежливые водители.
Далее дорога привела нас в Lakselv, где нам предстояло заправиться. Знакомый мне шелл был закрыт на ремонт, поэтому мы поехали на Esso. Цена в 11.70 NOK за литр нас не порадовала, но делать было все равно нечего. Зато автомат на заправке замечательно скушал карточку для оплаты. Тут же нам довелось увидеть другую сторону культуры норвежских водителей – один товарищ проехал с одной заправки на другую прямо по газону.
Выехав из Lakeselv, мы поехали дальше на север. Через несколько минут мы догнали старшую сестру нашего автомобиля. Синюю тойоту-короллу универсал третьего поколения. Мы же ехали на Королле девятого поколения.
Остановившись на одной из площадок для отдыха мы полюбовались на горы и океан, сфотографировались и поехали дальше. Вот и развилка E6-E69 осталась позади и мы ехали вдоль берега приближаясь к нашей цели. За окном автомобиля стоял чудесный вечер, на океане отсутствовало волнение и за окном пролетали шикарные виды. Было уже достаточно поздно, поэтому редкие олени лениво лежали вне дороги. Первые несколько туннелей остались позади, и мы подъехали к главному туннелю, ведущему на остров Mageroya.
Сбылась моя мечта вернуться сюда и проехать по этому туннелю за рулем. В этот момент я еще не знал, сколько разных туннелей мне предстоит впереди. Проехав туннель мы остановились у пункта оплаты. К счастью, посещение острова еще не подорожало, я оплачиваю проезд и мы, преодолев последний туннель заезжаем в Honningsvog. Я нахожу на карте наш кемпинг и мы отправляемся туда.
Как и предполагалось, наши номера стоимостью 500 NOK еще свободны (хотя мы опоздали к обещанным 7 часам вечера). Размещаемся, ужинаем и отправляемся к цели сегодняшней поездки – музею Нордкап.
Оплатив положенный грабительский сбор, мы паркуемся на стоянке. Как раз успели к полуночи. Правда шоу, о котором я читал в Интернете, когда ставни открываются под музыку Грига мы так и не застали. Да и на фильм не успели. Но, как покажет завтра, все равно мы приехали сюда вечером совершенно не зря.
Возвращаемся в кемпинг и ложимся спать.
03 Июля, день третий. Нордкапп – Альта.
Мы встали по будильнику в 10 утра. Раздвинув шторы мы увидели картину, которая нас не очень порадовала – за окном был туман и дождь. Катя с Никитой проснулись раньше нас и уже успели собрать вещи, так что нам предстояло наверстывать упущенное время. Позавтракав на кухне, Катя с Никитой решили подняться к дамбе и там сделать несколько фотографий, а мы наспех запаковались и погрузились в машину. Затем выехали в сторону Нордкапа. Поднявшись на первую гору мы обнаружили, что находимся непосредственно в облаке с практически нулевой видимостью. Фары впереди идущей машины то и дело пропадали в тумане, а обрыв, вдоль которого поднималась наверх дорога, появлялся и пугал своей бездной.
Вчерашние билеты еще действовали, так что мы спокойно заехали на территорию музея и отправились к кинозалу. Мы успели как раз перед фильмом, так что места нам достались не самые лучшие, но фильм в мультиплексе мы посмотрели с огромным удовольствием. После окончания фильма мы единогласно решили посмотреть его еще раз, так что заняв самые лучшие места мы получили еще одну порцию удовольствия от просмотра фильма.
Затем мы прошлись по музеям, которые нам с Юлей уже не были в новинку. Мне – потому, что я уже здесь был, а Юле – потому, что я ей это все так красочно рассказывал.
После осмотра музейного комплекса, где я для себя открыл экспозицию, посвященную северному конвою в годы Великой Отечественной Войны (мой дедушка ходил в войну на корабле именно в северном конвое), мы поднялись в кафе. Заказав по вафле мы для себя открыли этот величайший норвежский продукт. Как они хороши с вареньем! Сейчас, когда уже прошло достаточно времени я все еще жалею, что я не съел все норвежские вафли, которые попадались на моем пути.
Закончив с музеем, мы вышли на улицу. Посетив все группы монументов, про которые я уже рассказывал два года назад, я сделал то, что положено делать туристам в Норвегии – собрал пирамидку. Дул сильный северный ветер, моя пирамидка качалась, но не падала. Я понимал, что третий раз я, конечно вернусь на этот остров, но уже через много-много лет, с внуками 
.
Облазив все расщелины и сделав огромное количество фотографий, мы поехали на юг. По пути, естественно, встретили оленей, которые Катей с Никитой были тут же взяты в оборот и сфотографированы в разнообразных ракурсах. Заехали в Honningsvåg, где заправились и посетили очередной сувенирный магазин.
Заплатив в последний раз за проезд по туннелю, мы покинули остров. Теперь мы вернулись на материк, и нам предстояла долгая дорога на юг…
Достаточно скоро начали проявляться недостатки проработки бытовых вопросов. Голод наступал ровно по графику, а покушать на этом крайнем севере практически негде. Единственным исключением оказался сувенирный магазин в Russeness, где мы пообедали в кафе.
Далее мы взяли курс в сторону Альты. Изначально за этот день я планировал доехать до Тромсё – Автороут показывал, что до него 550км. Однако, учитывая то, что мы выехали из кафе в Russeness только в 16.00, надежды доехать до Тромсё уже не оставалось. Следующим пунктом нашей программы был мост в Kvalsund, его рекомендовал путеводитель. Мост действительно впечатлил, однако специально ради него ехать не стоит – в Норвегии таких мостов уйма.
Вернувшись к развилке 92 и E6, мы взяли курс в сторону Альты. Дорога пролегает по достаточно живописному плато, расположенному на высоте 385 метров над уровнем моря и, в принципе, позволяет ехать со скоростью, превышающей разрешенную. Радаров на ней нет, поэтому мы ехали в комфортном режиме.
Прибыв в Альту мы, заехав в несколько мест нашли замечательный кемпинг с приятным для каждого петербуржца названием “Kronstad camping”, где нам предложили комнаты за 400NOK. Пока девушки готовили еду, я решил проверить работу GPRS. Первым делом я посмотрел на спутниковые снимки – прогноз погоды совершенно не радовал. Вместе с нами в отпуск на юг шел арктический циклон. Пообщавшись с коллегами, которые в этот момент изнывали от жары в офисе, и, посетовав на то, что у нас тут с погодой не все хорошо, я пошел на кухню. Поужинав, мы легли спать, однако по соседству располагалась пара туристов-велосипедистов, которые что-то импульсивно обсуждали. Промучившись около часа, в попытках заснуть я просто постучал им в стену. Это помогло, и моментально наступила тишина!
04 Июля, день четвертый. Альта – Тромсо.
Мы проснулись по будильнику достаточно рано, позавтракали и выехали из кемпинга. Помимо всего прочего у нас была поставлена задача купить Никите джинсы. Однако, магазины начинали свою работу поздно, поэтому мы сначала отправились в музей петроглифов. Шел проливной дождь, с фьорда дул северный ветер – все это очень сильно испортило впечатление и не дало возможность насладиться в полной мере рисунками, пришедшими к нам через столько веков. Как и все последующие музеи, входной билет стоит ощутимых денег – 80 NOK. В Норвегии в музеях под открытым небом принята интересная система контроля за посетителями – в обмен на оплату входного билета посетителям выдаются стикеры, которые предполагается наклеить на верхнюю одежду. Поскольку на улице все равно было мокро и противно, наклеивать стикеры не было никакого желания, я их просто убрал в карман. Так они у меня дома и лежат до сих пор.
Для осмотра петроглифов над ландшафтом сделана деревянная дорога, сходить с которой запрещается. Учитывая то, что под нашими ногами были рисунки, сделанные несколько тысяч лет назад, вся картина очень напоминала рассказ Рея Бредбери “И грянул гром”.
Порадовала опора трансформатора, забитая посреди рисунков. Помимо выставки под открытым небом, музей имел так же и подземную часть, отображавшую быт местного населения.
Завершив посещение музея, нам предстояло посетить местный магазин. Должен сказать, что цены на норвежскую одежду куда ближе к российским, нежели цены на еду и ночлег. После магазина я зашел в туристическое бюро, где запасся туристическими брошюрами двух следующих регионов. Затем мы окончательно распрощались с Альтой и взяли курс в Тромсё.
Дорога шла вдоль фьордов и за нашим окном открывались красивые виды. Все время по пути попадались оборудованные стоянки, на которых отдыхали кемперы. На одной такой (где никого не было) остановились и мы для того, чтобы размяться. Место оказалось выбрано удачно: забравшись на большой камень, к которому можно было подойти по суше благодаря отливу, можно было увидеть, что дальше дорога резко поднимается в гору и скрывается за облаками. Продолжив движение, мы через несколько минут уже потеряли из виду океан – он остался внизу за плотным слоем облаков.
Погода сверху была полной противоположностью погоде на берегу – внизу был штиль и суровое северное солнце, проглядывая из-за облаков, согревало нас. Здесь же дул сильный ветер со снегом. Да, именно со снегом – это был первый снег на моей памяти в Июле.
По пути нам предстояло решить сложную задачу – каким путем ехать в Тромсо: по земле или на пароме. Дорожные знаки на Е6 показывали оба расстояния до Тромсо -по суше и паромами. Добравшись к пристани, мы обнаружили очередь на погрузку. Судя по нашему положению в хвосте, шансы попасть на этот паром были не так уж велики. Главным ресурсом у нас было время, поэтому, взвесив все, в том числе и экономический вопрос, мы поехали по земле. Уже через час мы свернули с Е6 к Тромсо.
Остановившись у информационного щита, мы по уже сложившейся традиции сфотографировали информацию о гостиницах. Впереди возвышался местный собор, к которому мы и попытались проехать. Честно говоря, в этом сооружении я узнал собор только со второй попытки, т.к. архитектурный стиль уж больно отличается от всего общепринятого. Пока мы пытались попасть к собору, я заметил туннель, уходящий от реки в скалу. Это сооружение меня заинтересовало и мы к ему еще вернемся.
Запарковавшись наконец у собора, мы выяснили, что сегодня там будет органный концерт по 50 NOK с человека, однако у нас не было с собой наличных вообще, поэтому с концертом нам не повезло. Так что нам оставалось выехать на мост и мы поехали в сам город.
М. Ю. Лермонтов, когда писал про Тамань, видимо был не знаком с Норвежским городом Трёмсо. Тромсо – самый мерзкий городишко из всех приморских городов Норвегии. В нем мы вполне могли умереть с голоду, вдобавок нам чуть не разбили машину. Это могло случиться на одном из перекрестков, где один из светофоров был, по всей видимости развернут на 90 градусов. В результате нам горел зеленый свет, нам надо было повернуть налево и спасло только то, что мы остановились пропустить встречную машину, которая и не думала трогаться с места. В следующий миг мимо нас пролетел какой-то норвежский болид, оставив нас в раздумьях о вечном. А подумать было о чем – город производил депрессивное впечатление. Было сыро, грязно и в небе летало множество чаек. Да и среди команды витала мысль, что с Норвегией как-то не получается.
Мы посмотрели на памятник Амудсену, затем поехали на гору в первый из интересовавших нас отелей – AMI hotel. Остановившись у дверей мы увидели нечто, заставившее нас задуматься. Там была кнопка. Над кнопкой висела надпись, что если дверь закрыта, то эту кнопку надо нажать.
Однако под кнопкой висел странный аппарат, который после нажатия на кнопку начал набирать номер. Удивительно, но нам ответил женский голос. Спустя пару минут, женский голос на том конце набрал в тоновом режиме какой-то пароль и мы вошли внутрь.
Внутри висел еще один телефон, который зазвонил сразу же, как мы вошли. Я снял трубку и мы продолжили диалог. Выяснилось, что номер на двоих стоит 700 NOK, но двух свободных номеров в гостинице нет. Нам было предложено сходить к конкурентам – в ABC Hotel Nord. Туда мы и отправились. Там номера были, стоили 450 NOK, правда размер комнаты оставлял желать лучшего. Хорошо хоть парковка у отеля была бесплатной.
Следующей задачей было не повторить участь упомянутого уже Лермонтова. Надо было найти еду. В центральной части города SPAR был уже закрыт, но нам посчастливилось за 10 минут до закрытия найти SPAR около собора. Мы купили замороженную треску и креветки. Вернувшись в отель мы застали в холле у телевизора почти всех постояльцев – шла четвертьфинальная игра чемпионата Мира по футболу в Германии. Мы пошли на кухню, приготовили треску (она была великолепна), а затем цинично отгородились сдвижной перегородкой от аудитории, следящей за футбольным матчем. За рыбкой и бокалом Виски мы таки приняли правильное решение – продолжать поездку не смотря на погоду, правда по возможности избегать гостиниц в городах.
05 Июля, день пятый. Тромсо – Стокмаркнес (Tromsø – Stokmarknes)
С утра я встал пораньше – в наших планах стояла разведка рыбных рынков. Не смотря на такой ранний час, на ресепшене уже находилась девушка-сотрудница гостиницы. Как я и ожидал, один из рыбных базаров должен находиться на набережной. Но вот неожиданно для меня, девушка сказала, что еще можно поехать на другую сторону горы – в шоппинг мол Yekta. Утро было раннее, поэтому первым делом мы ошиблись в навигации по городским улицам и оказались на мосту через пролив. Развернуться уже не представлялось возможным. Поэтому мы поехали на другой берег. Тут-то я и вспомнил про вчерашний туннель. Проверив, мы выяснили, что он ведет на противоположный берег. Более того, есть еще один туннель через скалу на другую сторону, но он почему-то был закрыт. Тем не менее, проехав мимо местного университета, мы оказались на противоположном берегу. Странно, но рыбой тут в прямом смысле слова “даже не пахло”. Пришлось возвращаться в гостиницу, завтракать, собираться и выдвигаться в путь. Сначала мы посетили Поларис – морской музей. Я остался в машине (что-то в музей идти не хотелось, поэтому я решил добрать дополнительных минут сна перед дальней дорогой). Вход в музей стоил традиционные 80 NOK. Стоящий рядом с музеем корабль был закрыт для посещения, и его можно было наблюдать только через стеклянный колпак. Кстати, по соседству с музеем находится местный пивной завод.
Потом остановились в центре, погуляли, сфотографировали все интересное, нашли продажу рыбы – мы слишком рано просто начали ее искать и настрогали денег в местном банкомате.
Выехав из Тромсо, попробовали посмотреть собор еще раз – вход оказался платным – 22нок, так что решили туда не ходить. Вернувшись на E6 мы свернули на юг. Дальнейший путь лежал в сторону Лофотенских островов.
В деревне Andselv мы свернули на 853ю дорогу налево. Проехав мимо аэродрома, мы переехали плотину ГЭС и оказались на дороге 87. Чуть дальше находилась следующая точка, которую мы хотели посетить – Маэльсельвские водопады. Вход на береговую линию стоит 30 NOK, однако мы не смогли найти тех, кто был бы готов их у нас взять. Поэтому посещение оказалось бесплатным. Конечно, водопадов в Норвегии превеликое множество. Однако каждый из них обладает уникальной красотой. С учетом того, что это был один из редких моментов, когда светило солнце, начало казаться, что жизнь стала налаживаться.
Хочу заметить, что рядом с маэльсельвскими водопадами есть небольшой кемпинг с приятными на вид домиками. Наверно куда более правильным было не посещать Тромсо, а следующую ночевку после Альты сделать здесь.
Насладившись видом, шумом и красотой водопадов, мы отправились дальше.
В городке Bjerkvik находится развилка двух дорог E6 и E10. Нам предстояло свернуть на запад на E10 – Kong Olavs Veg (дорогу короля Олава). Поскольку наличие магазинов дальше было под вопросом, то мы зашли в магазин, чтобы купить продуктов на вечер, а заодно в очередной раз попытаться поесть в местном фастфуде. При стоимости в 120 NOK на человека, это было как всегда отвратительно – прямо на наших глазах приготовили жутко перемороженные полуфабрикаты. С тем, что было изображено на картинке, еда имела мало общего. Однако норвежцы, сидящие рядом, в том числе и с детьми, поглощали эту биомассу вроде бы даже с удовольствием.
За сегодня нам предстояло добраться как можно ближе к Melbu, откуда ходит паром на сами Лофотены. На момент нашего путешествия еще не существовало прямого пути из Лодингена, однако в месте будущей развилки было развернуто масштабное строительство. Так что в скором времени дорога на Лофотены станет еще короче.
Чем ближе к островам, тем выше и интереснее становились мосты через фьорды.
После одного из таких мостов, в городе Sortland, мы остановились у туристического бюро, проконсультироваться с картой и разузнать наличие кемпингов. Оказалось, что это как раз то место, где на север отходит 82 дорога, ведущая в Andenes. Когда я создавал маршрут поездки, этот город стоял в списке интересов, поскольку там проводятся экскурсии к местам обитания китов, орлов и тупиков. Но, к сожалению, это был крюк в дополнительные 100 км в каждую сторону, а программа нам предстояла насыщенная. Пусть это будет один из пунктов в следующей поездке, уже с ребенком.
Итак, карта сообщала, что мы уже приехали и на подъезде к Stokmarknes есть кемпинг-отель. Приехав туда, мы несказанно удивили девушку на ресепшене, которая до этого момента русских туристов еще не обслуживала. Нам был предложен роскошный домик за 600 NOK с пары. Вечер еще был в самом разгаре, поэтому мы поужинали, а затем провели дегустацию местного норвежского пива, которое варится в Тромсо. Общее мнение было негативным. Видимо, все, что делается в этом городе, не является качественным. Пиво – не исключение.
После ужина мы прогулялись по поселку, оценив стоянку катеров (действительно, в этой стране автомобиль – далеко не единственное средство передвижения) и воспользовались услугами стиральной и сушильной машин, обновив запасы одежды.
06 Июля, день шестой. Стокмаркнес – О – Рейне (Stokmarkness – Å – Reine)
Позавтракали, собрались, тепло попрощался все с той же с девушкой на респешене – приятно, когда к тебе, русскому, относятся хорошо. За счет того, что выехали немного раньше, чем собирались, успели на предыдущий паром. Карточки там не принимали, поэтому мы заплатили наличными, 192 NOK за машину и трех пассажиров. Поскольку в этом месте по суше не проехать, то паром – это единственная связь материка с архипелагом. В этом месте встречными курсами ходят два парома. Нам посчастливилось идти на новом, достаточно большом пароме с отдельной теплой зоной для пассажиров и подъемной палубой для легковых автомобилей.
Другой паром, проплывавший нам навстречу, был намного меньше – паромы такого типа встречались нам в дальнейшем на многих переправах. Единственное теплое место на таких паромах – ваша машина.
Минут через 20 мы причалили к противоположному берегу и, выгрузившись с парома, мы продолжили свой путь по королевской дороге. Так как я снимал процесс выезда с парома на видеокамеру, то мы оказались последними в веренице машин, выехавших с парома и продолжавших движение по E10. Поэтому мы пристроились за бензовозом и неспешно осматривали окресности.
Заехали в Сволбаер (Svolvær), правда с первой попытки туристическое бюро мы не нашли. Пришлось спрашивать на заправке, где нам как всегда любезно рассказали маршрут. Посетили информбюро, в котором продавалось достаточно большое количество сувениров. В сравнении с Нордкапом, цены были уже куда более доступными.
Погода тем временем продолжала улучшаться и уже начало казаться, что все наши мучения остались в прошлом. Мы погуляли по набережной, почитали рекламные проспекты различных туристических завлекаловок. Настойчиво рекомендовалось посетить китовое сафари в Andenes, но нам это совсем было не по пути.
Погуляв по городку в общей сложности около часа, покидаем его и держим путь в Å. Чуть не промахнулись – свернув на мосты. Дорога настолько узкая, что как было правильно подмечено – если бы на ней была разметка, то она бы подходила только для мотоциклов и то – без коляски.
Примерно через 2.5 часа пути и 65 км. (К вопросу о средней скорости на Лофотенах – даже самые пессимистичные прогнозы вряд ли оправдаются), в поселке Borg, рядом с городком Bøstad мы увидали знакомый по проспектам перевернутый ковчег викингов. Это был музей викингов – Lofotr. Он расположен на месте, где была обнаружена древняя стоянка викингов и их лагерь был воссоздан на основе археологических раскопок. Нам повезло – в этот день в музее было какое-то мероприятие и вход был бесплатный. А так – цена стандартная, 100 NOK.
Лагерь в себя включает 83-метровый дом, возле которого в загоне обитает одомашненный кабан, от дома идет 1.5-километровая дорога к воссозданному драккару викингов, которая проходит мимо необычной церкви. Архитектурный замысел мне стал понятен только сейчас, при написании этого рассказа – церковь является зеркальным отражением скалы за ней – на фотографии это хорошо видно. Так же у церкви можно наблюдать древние могильные плиты, оставленные викингами.
Далее дорога проходит мимо кузницы, где прямо на глазах у посетителей выковываются различные предметы и заканчивается непосредственно у озера с драккаром и воссозданным домиком для лодок, в котором находилась вторая лодка. Тем временем погода начала портиться и начал моросить дождик, поэтому мы поспешили назад. Однако путь назад был несколько сложнее – надо было идти в горку.
Закончив с музеем, мы поехали дальше и через несколько минут остановились в городке Leknes покушать. Совершенно случайно набрели на невзрачную кафешку с отличным обеденным меню – за 120 NOK на человека можно было есть без ограничений. При этом на первое был потрясающий рыбный суп из трески, а на второе – картошка и несколько сортов мяса, включая ягнятину. Наконец-то удалось покушать по-человечески.
Подкрепившись, мы продолжили свой путь. Впереди у нас еще было около 60 км, а дорога была все такая же узкая, а вокруг дороги поднимались отвесные скалы. У подножья одной из скал мы остановились и пофотографировались. Уже в поселке Reine мы проехали последний узкий мост, за которым началась обновленная широкая дорога. Пока мы ехали по мосту, я успел сфотографировать вид на поселок. Вот мы уже почти приехали к месту назначения – рыбацким деревням, расположенным на самой дальней части архипелага. Туристам здесь сдаются так называемые рорбуеры или рорбю – домики на сваях.
Доехали до Å. В этом поселке все рорбуеры красного цвета. Заглянули в так широко разрекламированную в рунете Feskabrygga – мест нет. Но даже если бы места были – все описания данного поселка, которые я читал, не указывают одну особенность – там зверски пахнет рыбой. Вобщем-то, казалось бы, что неожиданного – поселок все же рыбацкий! Но если в экипаже читателя окажутся впечатлительные спутницы, то им про эту особенность все же стоит рассказать заранее. Поэтому мы решили поискать ночлег в поселках, которые мы проезжали по пути (благо расстояние между ними – несколько километров).
В соседнем поселке, Тинде (Tind) нашли один рорбуер оранжевого цвета за 1000 NOK, который был свободен только на одну ночь, что не совпадало с нашими планами – мы собирались на архипелаге провести две ночи.
Договорившись о том, что этот домик будет зарезервирован за нами в течение часа, мы поехали искать дальше. После нескольких безуспешных попыток, мы оказались в поселке Reine, и наудачу заехали по указателю “Zimmer”.
После долгих объяснений с хозяйкой, мы выяснили, что у них есть рорбуер и он свободен на две ночи. Хозяйка уже было собралась показать нам рорбуер, но вдруг спросила, не из Финляндии ли мы. Я ответил, что мы – from Russia. Ответом мне было молчаливое непонимание. Я попробовал еще раз – “From Russland”. И тут в ответ раздалось: “ааа… Фром Рююссланд!”
В тот же миг хозяйка вынула ноги из ботинок и убежала назад в дом. В доме раздался шум – был слышен голос хозяйки, что-то рассказывающий обитателям дома, и тут же на крыльцо вывалилось все семейство. На нас смотрели как на привидений. К разговору подключился хозяин, который говорил на английском намного лучше, а хозяйка отправилась рассматривать наших девушек – для этого она не постеснялась заглянуть в машину в открытые окна.
Все участники процесса пошли к рорбуеру, мы медленно двинулись на машине вслед за ними. Через минуту хозяин догнал нас на велосипеде и мы поехали за ним.
Рорбуер оказался весьма приличный – если не считать одной спальни с нарами (мой кошмар), остальные помещения были после недавнего ремонта. А главное – это цена: 600 NOK за четверых. Естественно, мы были согласны. Так как хозяин принимал к оплате только наличные, нам было необходимо найти банкомат. Ингвар, так звали хозяина рорбуера, нам подробно объяснил, как туда доехать. Мы тут же спросили, а есть ли здесь рыбный магазин – очень хотелось купить рыбы на ужин. Ингвар посмотрел на часы и схватился за мобильник – позвонил в магазин, сказал, что мы сейчас приедем и чтобы они нас ждали!
Рыбный магазин оказался на той же площади, что и заправка с мини-маркетом и банкоматом. Мы купили свежей трески на ужин, соленой трески к пиву, свежего мяса кита на пробу – небольшой кусок и по одному яйцу чайки. Затем мы снова поехали в Å – узнать на счет экскурсий на лодке на следующий день. Там нам сказали, что лодочники уже спят – приходите завтра в девять. Так что мы вернулись, домой и устроили себе шикарный ужин…
Однако, в отличие, от предыдущих дней, на этом наш вечер не закончился – мы решили прогуляться под ночным солнцем по поселку. Посмотрели на баркасы, стоящие у причалов, покидали камешки в прозрачную воду. Затем дошли до сооружения, на котором вялится треска – судя по всему, она становится соленой исключительно за счет естественных условий.
07 Июля, день седьмой, Рейне – О – Хелл – Рейне (Reine – Å – Hell – Reine).
В этот день подъем был назначен достаточно рано, поскольку нам надо было решить вопрос с экскурсией на лодке. Однако, приехав к 9 утра в Å, к Одлифу в Feskarbrygga, мы обнаружили закрытую на замок дверь. Однако на двери была повешена реклама с номером телефона, по которому я и позвонил. Судя по голосу, Одлифа я разбудил. Однако мы вполне конструктивно побеседовали – на утренний рейс за треской все билеты уже были распроданы, и оставалась только вечерняя поездка на рафтинговой лодке к Мальстриму (Maelstrom, но местные жители его называют Moskstraumen), заброшенной рыбацкой деревне и пешей прогулкой к пещере с древними наскальными письменами. В принципе, из всего этого нас интересовала только первая часть, водоворот.
Мальстрим – это наверно самый известный водоворот в мире. Наиболее известны упоминания о нем в книгах “Двадцать тысяч лье под водой” Жуля Верна и у Эдгара По. Разница уровня моря между приливом и отливом в Vestfjord, отделяющем Лофотены от материка составляет 4 метра, поэтому между приливом и отливом, когда водный поток меняет свое направление, проходя через узкий пролив между островами (4-5 км в ширину с глубиной 40-60 метров) и возникает водоворот. Скорость потока достигает 6 узлов (11.1 км/ч).
Однако цена этой прогулки заставляла задуматься – 1000 NOK с человека. Поэтому мы договорились с Одлифом, что он зарезервирует за нами до 12 часов 4 места. Вернувшись в наш рорбуер, мы за завтраком обсудили предложение и приняли решение в пользу этой поездки. Лодка отходила в 17.00, поэтому мы еще успевали сходить в горы.
Собравшись, мы посетили банкомат, заехали к Одлифу и в поселке Tind, как рекомендовал туристический путеводитель, оставив машину на стоянке, отправились по пешеходной тропе вверх.
В этот момент нам впервые пригодились рации, так как мы с Юлей передвигались немного быстрее, чем Катя с Никитой, поэтому мы шли впереди и разведывали маршрут. Поднявшись на первый холм, мы обнаружили красивое горное озеро, наполненное ледниковой водой. Однако, вокруг всего озера стояли знаки, рассказывающие, что это озеро представляет собой запас питьевой воды для нескольких поселков, поэтому в нем не только запрещено купаться, но так же и запрещалось ставить рядом с ним палатки. Такую строгость мы видели впервые.
Обойдя озеро, мы дошли до второго подъема. Тут уже уклон был сильно круче предыдущего и в особо сложных местах свисали канаты, за которые можно было держаться руками при подъеме (и, как мы, потом выяснили – при спуске, в этом случае они были даже полезнее). Тропинка была расположена рядом с водопадом, поэтому примерно посередине подъема мы нашли площадку, с которой открывались виды на озеро и на сам водопад.
Поднявшись наверх, я не смог отказать себе в удовольствии попить из этого ручейка, падавшего вниз водопадом – он вытекал из очередного озера, а вдали был виден еще один водопад, который низвергался с очередной возвышенности. Помимо нас, на этом плато были еще туристы, отдыхавшие у ручья, а на вершине горы справа (с севера) от нас, сидела, по всей видимости, семья из 4 человек. Уклон, который требовалось преодолеть для подъема на этот склон, был достаточно крутым, и, по всей видимости, этот путь у них занял продолжительное время. Нам же уже скоро надо было возвращаться назад, чтобы успеть к Одлифу на лодку.
Девушки устали и решили остаться на плато, а я решил еще немного подняться в горы. Не успел я пройти и 100 метров, как из-за горы, на которую я поднимался, прилетело облако. Я впервые ощутил, как вокруг меня меняется погода. Мимо пролетали потоки холодного и теплого воздуха, и вскоре это облако отделило девушек от меня. Однако через 10 минут, облако перелетело через следующий хребет, и вокруг вернулась та же приятная и теплая атмосфера.
Но наше время уже истекло, поэтому нам надо было идти назад. Путь назад был уже легче, посколько большая часть пути была под горку, поэтому мы достаточно быстро дошли до машины. Теперь нам надо было заехать домой, пообедать и держать курс в Å
Приехав к конторе Одлифа, мы встретили несколько большее количество людей, нежели предполагали – 14, включая нас. При этом количество женщин преобладало над мужчинами (кроме нас с Никитой был один молодой парень-француз с женой и пара мужчин предпенсионного возраста). Так что средний возраст пассажиров прямо таки приближался к 50. Напомню, что нам предстоял треккинг в горах для похода в пещеру. Нам всем выдали штормовые комбинезоны, в которых мы смотрелись немного инопланетянски. Наконец, с достаточно большой задержкой, мы начали погрузку в лодку. Судно, на котором нам предстояло выйти в море, представляло собой 7.5 метровую рафтинговую лодку с 225-сильным двигателем. Что характерно, двигатель был один и второго запасного я не заметил. Обычно на подобных катерах есть маломощный второй двигатель, которого достаточно для того, чтобы подойти к берегу. Однако погрузка на него была реализована путем перелезания с рыбацкого баркаса Hellvåg прямо через борт. По врожденной глупости я начал помогать женской части коллектива перелезать через борты лодок, за что и поплатился – остался без нормального места на лодке.
Управляли лодкой два сына Одлифа, имя первого я, к сожалению, не запомнил, но мы его прозвали Черепом – парень был худощав и выбрит налысо. Второй, Матиас, которого мы прозвали кроликом за круглую физиономию и два верхних передних зуба, был полной противоположностью – круглый и полненький. В процессе поездки прозвище только крепче к нему привязалось – на каждой остановке он успевал что-либо съесть. Когда все расселись, и лодка стала набирать ход, Матиас посигналил своей дочери, которая провожала его на волнорезе. Картина уж очень напоминала норвежские сказки, где жены и дети провожают рыбаков в море.
Выйдя в открытое море, мы взяли курс на юг вдоль берега. Первой остановкой у нас был Мальмстрим. К сожалению, с лодки его так сфотографировать, чтобы передать суть происходящего, невозможно – надо либо с воздуха, либо с берега. Этой возможности у нас не было. Однако, могу сказать, что это впечатляет – нам повезло с погодой, в этот момент был полный штиль и вода на горизонте имела гладкую поверхность, однако лодка крутилась в водовороте с приличной скоростью. Покинув Мальмстрим, мы обогнули полуостров, и зашли в бухту деревни Hell. Деревня Hell была заброшена после того, как Норвежское правительство решило не строить дорогу от Å дальше на Юг. По сравнению с деревнями с дорогой у Hell просто не оставалось шансов выиграть в конкурентной борьбе, поэтому все население постепенно переехало в другие деревни. Матиас нам показал фотографии своего детства, рассказал про то, что в этой деревне была большая школа, куда так же приходили дети из соседней деревни Refsvika. Для этого им надо было преодолеть три маленьких и один практически непроходимый перевал. И такой путь дети совершали два раза в неделю. Так что обучение давалось тяжелым трудом. Посмотрев на фундаменты, мы отправились дальше – в соседнюю бухту. Здесь и была Refsvika. Мы причалили к берегу, выгрузились из лодки и приготовились идти в пещеру Kollhellaren (Refsvikhula cave). И тут начались события, которые меня озадачили.
Как я уже говорил, средний возраст нашей туристической группы был близок к пенсионному. Всю нашу молодость компенсировала одна бабушка из Америки. Именно бабушка, потому что лет ей было уже сильно за 70. Для меня сразу был непонятен вопрос – почему и, главное, зачем ей продали билет на эту экскурсию. Когда в 2002 году мы с Юлей на Черноморском побережье Кавказа ходили на Бигиусские (или, как их еще называют, Тешебские) водопады, то билеты продавали исключительно после прохождения фейс-контроля у продавца. Там тоже надо было пройти через три горных перевала и рисковать никому не хотелось. Однако, по всей видимости, жажда наживы норвежцам, или, как минимум, Одлифу не чужда, а 1000 NOK – вполне значительная сумма.
Тем не менее, я до последнего момента надеялся на благоразумие, что бабушка останется у лодки. Но она, как настоящая американка, заявила, что раз уж она заплатила за поездку, то и пещеры она должна увидеть. Так что наше стадо бизонов поползло со скоростью самого тормозного бизона. Однако, сообразив, что так мы будем идти до следующего дня, Череп повел нас быстрее, а с бабушкой остался Кролик.
Не буду описывать дорогу, она достаточно проста для более-менее спортивного человека, но если физическая форма оставляет желать лучшего, то дорога будет немного затруднительна. Как минимум – надо помнить, что еще будет путь назад и перевалов будет 7: 6 по пути и последний – для посещения пещеры.
Пещера действительно интересна. Это, конечно, не петроглифы в альте, однако рисунки оставлены около 3000 лет назад. По следам заметна осадка в породе – некогда непрерывные линии теперь разделяет кое-где около 30 см. Самое интересное в этой пещере – то, что в полночь в нее светит солнце, и, возможно, именно в полночь летом здесь проводились какие-нибудь религиозные ритуалы. Кстати, для посещения пещеры, туристам выдают припрятанные здесь же каски.
Так как нас было много, то мы были разделены на две группы. К началу лекции для второй группы подоспела Бабуля. Правда, в пещеру она не пошла – там было достаточно скользко. Так что смысла в ее потугах стало еще меньше. Выйдя из пещеры, мы, не дожидаясь второй группы, отправились назад. Чем быстрее мы доберемся до лодки, тем меньше устанем и больше отдохнем. И, в принципе, поездка была бы удачной, если бы не одно “НО”.
На последнем перевале мы с Юлей решили дождаться отставших Катю и Никиту и я, чтобы занять время, начал рассматривать горизонт. Присмотревшись, я увидел всплески, которые не были всплесками скал. Они передвигались. Тут подошел Никита и мы попытались посмотреть через объектив. Как плохо, что я не стал брать длинный объектив. Мы начали рассматривать внимательно, через некоторое время к нам присоединились французы. Но все мы сходились в одном – всплески движутся и это не скалы. Это были Киты!
Подошел Кролик, посмотрел в видоискатель нашего фотоаппарата и сам удивился – действительно Киты. Однако, надо бросать все и срочно двигаться к ним – лодка достаточно быстра, чтобы их нагнать. Но у нас оставалась Бабуля, ковыляющая назад. На предложение сгонять по-быстрому к Китам, а потом вернуться за Бабкой, Кролик сначала ответил отказом, а потом и вовсе пошел в отказ, говоря, что он вспомнил, что там скалы. Так что нам не оставалось ничего другого, кроме как наблюдать небольшое пятнышко в видоискателе и пытаться сфотографировать.
Прошел час, Бабули все не было, Кролик о чем-то судорожно разговаривал по рации. Становилось понятно, что дела плохо. В конце концов, была дана команда на погрузку. Мы отчалили от берега и на малом ходу поплыли за первый перевал. Там на берегу стоял череп с Бабулей. Даже издалека было видно, насколько Бабуле тяжело все это далось. Нашей задачей было попытаться пришвартоваться к берегу и забрать их, но это было крайне сложно – экран эхолота показывал жуткий рельеф дна. Но это удалось, всего лишь пару раз приложившись днищем о подводные скалы. Кролик беспомощно смотрел на нас – одному ему было не пришвартовать лодку, а нам совершенно не хотелось ему помогать. В конце концов – это их жажда наживы, поэтому им и следовало предоставить возможность самостоятельно расхлебывать. Но природная глупость взяла верх, и мы помогли погрузить Бабку и Черепа в лодку. Ни о каких китах речь уже не шла – вместо положенных 4 часов экскурсии шел 7 час. Так что, пролетев на полном ходу через водоворот, мы мчались на базу. Настроение было никаким. Быть так близко к китам и не иметь возможности их увидеть.
Так что если кому-то захочется повторить данное путешествие – я бы рекомендовал брать лодку на другом конце лофотенов – в Andenes. По крайней мере, там есть именно китовое сафари, без дополнительных ненужных завлекаловок. А Одлиф с семьей, я надеюсь, тоже извлек из этого путешествия урок. По крайней мере, произошедшее – это еще один показатель, что восторженные отзывы в рунете не являются гарантией того, что все пройдет гладко.
